Подготовка дома к зиме

Экология потребления. Усадьба: Рассмотрим порядок проверки и подготовки основных конструкций дома: тепло- и гидроизоляции, инженерных систем и коммуникаций, придомового пространства.

Проверка и подготовка тепло- и гидроизоляции дома

Известно, через неутепленный чердак может уходить около 20-25% тепла из дома, а если пропускают влагу и холод стены (тоже не утеплены), то прибавьте еще до 35% потерь, 18% приходится на неутепленные окна и двери, около 15% на вентиляцию (в т.ч. дымоход), а также 10% на пол.

Потери тепла

Соответственно столько же тепла можно сэкономить если правильно подготовить дом к зиме. Проверку и подготовку к зиме всех частей дома нужно выполнить до того, как дневные температуры опустятся ниже нуля градусов. Дальше рассмотрим на что нужно обратить внимание оценивая готовность к зиме основных конструкций вашего дома.

Подготовка чердака

Проверьте, нет ли протечек потолка чердака во время дождя. Если вы обнаружили эти признаки, то это говорит о нарушении гидроизоляции, в таком случае нужно срочно заняться ремонтом кровельного пирога. Причиной может быть «съехавшее» кровельное покрытие или нарущение целостности гидроизоляции. Оставлять зимовать в таком состоянии крышу катигорически запрещено. Для ремонта лучше обратиться к профессиональным кровельщикам, которые смогут оценить причину протечки и ее устранить.

Также необходимо проверить не скапливается ли на потолке чердака конденсат. Наличие конденсата может говорить либо о несправности или отсутствии вентиляции, либо о нарушении пароизоляции (для утепленного чердака).

Подготовка стен к зиме

Обратите внимание, не отсыревают ли стены дома после дождя, не видны ли следы сырости на внутренней отделке стен и если видны, то насколько равномерно стены сыреют. Если намокают все наружные стены и приблизительно равномерно, то это говорит об отсутствии или недостаточной толщине утеплителя. Поэтому в таком случае нужно утеплить стены, по возможности снаружи, если такой возможности нет, то рассмотрите вариант внутреннего утепления стен дома 

Если сырость расположена только по низу стен, то обратите внимание облицован ли у Вас цоколь дома вонепроницаемым материалом и есть ли отмостка – это основные причины намокания стен понизу.

Если стены сыреют только под потолком, то вероятнее всего влага идет от чердачного перекрытия. И в таком случае нужно устранять причину протечки чердака, которые были описаны выше.

Подвал

Проверьте состояние подвалов – не скапливается ли там сырость на полу, нет ли влаги на стенах. Если в подвале осенью начинает скапливаться влага, то нужно срочно гидроизолировать помещение – это гарантирует, что зимой и весной ваш дом не будет сырой и холодный и что подвальное помещение не зальет водой весной во время паводка. Если сделать гидроизоляцию нет возмоности, то в качестве альтернативного варианта можно рассмотреть устройство траншейного дренажа по периметру дома.

Окна и двери

Лучший способ достичь теплоизоляции окон – заменить старые окна с щелями на окна из многокамерного (например, пятикамерного) профиля с двойным или тройным стеклопакетом, в таком случае, они на 80% задерживают тепло в доме и разницу вы ощутите даже без термометра. Окна можно заменять и зимой, так как технологии замены окон позволяют провести демонтаж старых и установку новых за пару часов. Если окна заменить не получается, то можно утеплить их старым способом – оклеить оконные проемы по периметру бумагой или бумажным скотчем, при этом все щели «законопатить». Вдоль стыка оконных створок и по их периметру оклеить специальной поролоновой лентой на клеящей основе. Утеплить наружные двери важно не меньше, чем окна. Для этого их можно оббить тонким пенопластом, ЭППС или, наконец, ватином и затем обить поверх кожзаменителем. Такие довольно не затейливые мероприятия позволят вам сэкономить до 20% тепла в доме.

Проверка и подготовка инженерных коммуникаций

Нужно сделать проверку работы системы и провести профилактические работы по ее подготовке к зиме.

Система теплоснабжения дома

Проверка системы

Нужно:

• проверить батареи и соединения труб на протечки (в случае, если энергоноситель - вода).
• проверить работу вентиляционных систем особенно в котельной, в ней должен быть обеспечен 4-кратный воздухообмен для эффективной работы котла
• провести проверку работы отопительного котла

Проверка системы отопления на предмет протечки батарей и мест соединения трубпредставляет из себя тестовое включение системы отопления.

Порядок тестового включения системы отопления:

• Систему заполняют водой из водопровода через спускной кран в нижней точке системы. Делается это для того, чтобы заходя в систему с самой нижней точки, вода, поднимаясь вверх, вытеснила из системы весь воздух, который мог скопиться в трубах или батареях за летний период. Вытесненный воздух выходит через автоматические воздухоотводчики. Рабочее давление воды за городом обычно не превышает 1,9 ат. Давление, которое возникает в водопроводной сети -2 атм. и больше, этого достаточно, чтобы проверить есть ли утечки в системе.
• После того как систему заполнили, ее оставляют заполненной водой в течение получаса. В это время нужно обойти весь дом и проверить, не протекают ли батареи и соединения труб. 
• Кроме того, нужно использовать показания манометра: если все соединения герметичны, и утечек нет, то манометр на вводе покажет это: его стрелка стоит на месте, не падает. Если стрелка манометра отклоняется, и давление снижается, то это значит, что где-то происходит утечка. Если манометр покажет утечку, нужно еще раз проверить все соединения и радиаторы.
• Обнаружив утечку, воду из системы сливают полностью, чтобы устранить течь (починить места соединения или батарею).
• Затем процедуру проверки нужно повторить.
• Потом постепенно поднимают температуру и проверяют, как система отопления работает: то есть - насколько быстро нагревается, все ли секции батарей дают тепло и т.д. Если обнаруживается, что какие-то секции не греют, снова спускают воздух из системы и устраняют причину.
• После каждой проверки включенной системы температуру снижают постепенно , и только потом выпускают воду из системы.

Проверка тяги дымоходов, проверка вентиляционной тяги в доме 

Проверка и очистка дымохода

Любой дымоход проверяют минимум один раз в год перед отопительным сезоном. А кирпичные дымоходы проверяются не реже одного раз в квартал. Дымоходы проверяют на целостность – наличие или отсутствие трещин или разрушений, в случае их обнаружения, ремонтируют.

Нарушение тяги может привести к отравлению угарным газом. Тягу в дымоходе проверяют следующим образом:

• Поднесите к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги печи (с любым видом топлива, которое требует вывода продуктов сгорания из дома) полоску бумаги или зажженную спичку. При нормальной тяге бумага (или пламя от спички) вытягиваются в сторону топки.
• В том случае, когда бумага или пламя спички отклоняются в обратную от топки сторону - тяги нет, и, следовательно, нужно срочно прочищать дымоход, так как пользоваться печью нельзя.

Тягу в вентиляционных системах дома проверяют так:

• Работу вентиляции в доме проверяют также при помощи бумаги: откройте форточку в доме и поднесите бумагу к вентиляционной решетке в комнате (ванной, туалете, кухне).  Если бумага прилипнет к решетке, то вентиляция работает.
• Если бумага к решетке не прилипает, а отклоняется от нее в сторону помещения – то у вас в доме обратная тяга, и надо прочищать воздуховоды. Для этого используйте щетки или продуйте воздуховоды сжатым воздухом, или же пригласите специалистов

Проверка работы отопительного котла

На предзимний период нужно наметить плановый осмотр отопительного котла специалистами (иногда фирмы , в которых вы приобретаете котел предлагают заключить с ними договор на плановое обслуживание и сервис).

Профилактические работы по подготовке систем отопления к зиме

• В зимние холода существует риск промерзания труб, проходящих через неотапливаемые помещения. Поэтому если какие-то системы не используются зимой, их перекрывают. Оставшуюся жидкость нужно слить (чтобы соединение шланга с водосливным отверстием при сливе жидкости-теплоносителя из системы было плотным, вокруг шланга можно обернуть мокрую тряпку.) Используемые зимой трубопроводы проходящие через неотапливаемые помещения нужно защитить теплоизоляцией, например, из вспененного пенополиуретана (толщина теплоизоляции - 13-20 мм).
• В качестве теплоносителя в системе отопления рекомендуется использовать воду, или марку антифриза* (см. примечание), рекомендованную производителем (иначе сервисный центр при возникновении неисправности может отказать в гарантийном обслуживании).

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.

*Примечание:

Нужно помнить: нежелательно применение антифриза в двухконтурных котлах, так как возможно попадание теплоносителя из системы отопления в систему водоснабжения. Так же плохо применять антифриз в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), так как там возможно его испарение. Антифриз оказывает разрушительное воздействие на трубы. Он не должен содержать добавок, запрещенных к применению в жилых помещениях, быть пожаробезопасным. Теплоемкость антифриза на 10-15% ниже, чем у воды (он хуже накапливает и отдает тепло), и при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы выбирают более мощные. Вязкость антифриза выше, чем у воды (он медленнее двигается по системе отопления), и нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы.

• Если у вас твердотопливный котел, и вы топите дровами, их лучше сложить у стены котельной: тут древесина будет постоянно просушиваться. А тем, кто будет заниматься поддержкой работы котла, не придется в морозы далеко выходить за дровами.
• Если в вашем доме есть камин, нужно удалить из дымоходов всю накопившуюся там сажу – для этого лучше пригласить специалистов.
• Если ваш камин металлический, очистите от грязи трубопровод, который отводит конденсат с его внутренней поверхности.

Проверка и подготовка систем водоснабжения

Система водоснабжения перед зимой требует как проверки, так и профилактических работ при подготовке к зиме.

Проверка системы

• Нужно проверить исправность запорных клапанов системы (краны, задвижки): они не должны пропускать воду.
• Проверить трубы на протечки. Если протечки есть, то трубы нужно срочно ремонтировать или заменять не подлежащие ремонту участки.

Профилактические работы

• Если у Вас отдельная скважина или колодец, то насосную станцию лучше установить в утепленном помещении (так как она может работать при температуре не ниже +5 градусов).
• Прочистите фильтры системы (обычно монтажники системы оставляют рекомендации, каким образом это сделать лучше).
• Если применяется погружной насос, который закачивает воду в накопительный бак, то его на зиму оставляют в воде (вода в скважине или в колодце не замерзает, так как находится ниже уровня промерзания грунта).

Защита погружного насоса и трубопровода

• Если трубопровод и накопительный бак у вас расположены на неутепленном чердаке, то они также обязательно утепляются от промерзания.
• Если подводящая труба водопровода проходит в грунте ниже уровня промерзания, то от колодца до дома утеплять ее дополнительно не нужно, утепляют ее только при входе в дом. Утеплителем может служить трубная изоляция из минеральной ваты или вспененного полиэтилена. Также можно купить уже готовую трубу в утеплителе, с защитной оболочкой и греющим кабелем (обычно используют электрический саморегулирующийся двухжильный кабель, который нагревается до 65 градусов).

• Зимой первыми замерзают трубы малых диаметров, а также те, по которым вода проходит не постоянно. Исключают эту проблему прокладкой электронагревательного кабеля. При необходимости такой кабель можно оснастить временным реле, и он будет работать в определенное время, например, ночью во время усиления морозов. Такой вариант подходит, например, для трубопроводов проходящих через неотапливаемые помещения, примыкающие к отапливаемым, например гараж. В нем днем будет около +5 °С, а ночью в сильный мороз температура может снизиться ниже нуля. В таком случае вариант с нагревательными кабелями оснащенными реле будет очень кстати.
• Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца утепляют любым экологически чистым материалом например, досками- брусом сечением 10х10 см.. Тогда в колодце будет постоянная температура: +5 - +10 градусов.

• Стены колодца утепляют пенопластом на глубину 1,5 метра (или меньше в зависимости от уровня промерзания грунта в вашей местности). 

• Колодцы с питьевой водой, которые вы не будете использовать зимой, нужно очистить. Это делают с помощью специальных антисептических составов, которые можно купить в аптеках (например, хлоринола). После обработки воду необходимо откачать. К весне колодцы будут наполнены свежей питьевой водой. 

• Уличный водопровод (к примеру, для полива газонов) необходимо законсервировать: 

- выдуть воду из труб и форсунок по каждому сектору;

- демонтировать насосные станции и системы фильтров.

• Если у вас есть открытый бассейн, то перед зимой придется слить оттуда всю воду*. Для этого предварительно нужно будет сделать каналы для слива воды или использовать насос для ее откачивания.

*Примечания:

Если технология строительства бассейна не дает возможность полностью слить воду перед наступлением зимы, то воду спускают только частично, оставляя часть в бассейне. Для того, чтобы сдвиги замерзшего грунта не разрушили бассейн, положите туда (в бассейн) пластиковые канистры, пенопласт или просто жмут сена, компенсирующие деформации от расширения воды при замерзании. В таких случаях нужно обязательно посоветоваться со строителями, которые возводили ваш бассейн и с его разработчиком.

• Перед зимой над бассейном можно создать навес защищающий бассейн от засорения. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки и обычных бревен. Но такой вариант подходит для маленьких бассейнов размерами не больше, чем 2х2 м.

Проверка и подготовка наружных водосточных систем

Для того чтобы подготовить водосточные системы к зиме, нужно проверить их состояние и провести ряд профилактических работ. 

Проверка:

Нужно убедиться, что все трубы и желоба водостока целые, в них нет трещин или поломок. Если в каком-либо элементе есть трещины, то его нужно заменить.

Важно чтобы желоба не провисали в промежутке между кронштейнами, в противном случае зимой в этом месте желоб может просто выгнуться в сторону или совсем разрушиться под действием снеговых нагрузок. Если Вы заметили малейшее провисание, то вероятнее всего у вас кронштейны установлены с большим шагом, чем это положено (шаг для каждой системы разный). Поэтому обязательно до зимы установите промежуточные кронштейны в местах провисания.

Профилактические работы

• установка антиобледенительных систем;
• установка снегозадержателей.

Установка антиобледенительных систем делается для того, чтобы зимой не происходило скопления снега и льда в наружных водостоках.

Для устройства антиобледенительной системы по желобам, водосточным трубам, а также местам скопления снега на кровле прокладывают нагревательный кабель*. Оптимальная мощность нагревательного кабеля - от 30 до 60 ватт на погонный метр карнизного жёлоба или водосточных труб. В жёлобе кабель крепится при помощи специальных креплений, они монтируются с шагом в 25–50 см.

Кабеля устанавливают на всем пути схода воды - от горизонтальных желобов до слива - выхода из водосточной трубы , а если есть вход в ливневую канализацию, то до входа в коллектор (ниже глубины промерзания). Нагревательный кабель в желобах закрепляется скобами, направление порядка закрепления - от провода питания. Крепёжные элементы обеспечивают одинаковые промежутки между линиями нагревательного кабеля (их две – см. рис.). Цепь с закреплённым нагревательным кабелем протягивается сквозь водосточную трубу, а её верхняя часть закрепляется при помощи элемента - штыря.

Утепление водостока

После монтажа нагревательного кабеля нужно сделать замер сопротивления изоляции и сопротивления нагревательного кабеля - оно должно соответствовать нормам (нормы указаны на бирке переходной муфты). Стоимость нагревательного кабеля - от 4 дол/п.м, а саморегулирующегося – от 20дол/п.м.

*Примечание:

Кабели бывают двух видов. Первый вид кабеля является нагревательным элементом, похожий на тот, который применяется в бытовых нагревательных приборах, например, кипятильниках. Второй вид кабеля – саморегулирующийся. Его основной элемент – полупроводниковая матрица, реагирующая на температуру воздуха. В комплекте с нагревательным кабелем идут терморегуляторы, крепеж, датчики температур и влажности.

Система антиобледенения* работает автоматически, включаясь, если температура понижается, ниже +5 градусов, а в системе водостока при этом есть вода. Терморегулятор отслеживает температуру воздуха и наличие воды, он включает систему при понижении температуры ниже – 5 гр.

Датчик температуры при монтаже системы устанавливают так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Датчики влажности при монтаже устанавливаются в самых низких местах карнизного жёлоба или же в местах, где наибольшая вероятность появления воды.

*Примечание

• Антиобледенительные системы при температурах ниже -18...-20С не используются, так как в это время не происходит образования наледи. Кроме того, на плавление снега при таких температурах нужны большие электрические мощности.
• Антиобледенительную систему можно устанавливать как на металлические, так и на пластиковые водостоки.
• Эти системы проектируют и устанавливают специалисты.

Установка снегозадержателей на крыше

Чтобы снег лавинообразно не сползал на желоба и не забивал водостоки после снегопадов (для справки: на скате кровли площадью в 40 кв.м, может накопиться от 4 до 8 тонн снега, то есть 100-200 кг/кв.м.), на крыше устраивают снегозадержатели.

Снегозадержатель устанавливают на расстоянии около 350-500 мм от карниза и параллельно ему. Если длина ската больше 8 м, устанавливается дополнительный снегозадержатель, кроме того, снегозадержатели обязательно устанавливают и над мансардными окнами.

Если кровля из металлочерепицы, то монтаж снегозадержателей можно выполнить поверх металлочерепицы.

Если же кровля из гибкой черепицы или натуральной керамической черепицы, снегозадержатели нужно устанавливать в процессе укладки кровельного материала. Если снегозадержатель устанавливается после укладки крыши, по периметру крыши придется сначала разбирать кровельное покрытие, затем монтировать снегозадержатели, а потом вновь укладывать кровельное покрытие.

Распространено использование следующих снегозадержателей:

Трубчатые (можно устанавливать поверх металлочерепицы). Стоимость трубчатого снегозадержателя длиной 3 м-от 50 дол.

Угловые (можно устанавливать поверх металлочерепицы). Стоимость углового снегозадержателя 3 м в длину – от 20 дол.

Решетчатые ( их устанавливают на натуральной цементно-песчаной черепице одновременно с монтажом кровли, поэтому они больше подходят для строящихся или ремонтируемых домов). Стоимость решетчатого снегозадержателя длиной 2,5 м–110 дол.

Проверка и подготовка электрических систем

Проводится проверка, и принимаются профилактические меры для подготовки электрической системы дома к зиме.

Проверка:

• Проверьте скрытые проводки, изоляцию проводов: для этого нужно провести замеры сопротивления изоляции в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» - это может сделать организация, имеющая лицензию. 

• Проверьте крепление выключателей, штепсельных розеток: нагреваются ли они, какова плотность контактов присоединения проводов к распределительной и установочной аппаратуре.

• Раз в три года нужно измерять нагрузку на проводку*, особенно в домах, возраст которых больше 20 лет, где изначально нагрузка была рассчитана на 2 Квт. При увеличении нагрузки на проводку происходит ее нагревание, плавление и разрушение изоляции. Нагрузка на проводку увеличивается, если подключается несколько дополнительных электроприборов, например, для обогрева. Возникает ее пробой и короткое замыкание. Последствия короткого замыкания могут быть разными – от отключения вводного автоматического выключателя или предохранителей (обесточивается помещение) до пожара.
• Проверить зажаты ли контакты на щитке, особенно на нулевом проводе. Если нулевой провод не зажат как следует, то при нагрузке это может вызвать «перекос фаз» из-за которого выходит из строя техника. Поэтому необходимо минимум раз в 2 года дожимать и фазу и ноль.
• Если в течении года выбивало автомат, то рассмотреть вариант замены автомата или на более качественный или на больший по амперам (например с 10А на 16А).

*Примечание:

Нагрузку на проводку проверяют специалисты. Электрик с помощью специального оборудования может найти неисправность в скрытой электросети, проведенной в стенах, перекрытиях, полах и т.д.. Стоимость проверки нагрузки нагрузку 8 дол.

• Проверьте состояние проводов:

 Нужно вскрыть розетки(снять крышку розеток) и посмотреть, как выглядит провод.  Если изоляция обуглена и осыпается, то проводку нужно менять. Если кончики проводов имеют синеватый или черный налет (следы побежалости), то розетка перегружена электроприборами, и нужно уменьшить количество электроприборов на этой розетке. Если розетка искрит при включении в нее штепселя, то это результат ослабления резьбовых контактов (они разбалтываются от частого снижения и повышения температуры), и их нужно подтянуть.

*Не стоит самостоятельно чинить поломанные розетки, выключатели, вилки, лучше купить новые.

• Вы можете самостоятельно проверить напряжение*.

Вскройте розетку. С помощью тестера проверьте фазировку: при этом питающий провод должен находиться справа, нулевой — слева. Нужно проверить наличие заземления, а заодно — работу защитных аварийных устройств – дифавтомата или УЗО. На дифавтомате и на УЗО имеется кнопочка (на самом автомате) с надписью "Test, если при нажатии кнопки автомат срабатывает (выбивает), то он исправный, если нет то его надо заменить.

*Лучше поручить эту проверку электрикам.

Профилактические меры:

• При наличии возможности, установите альтернативный источник энергии – например, электрогенератор на основе ДВС или ветрогенератор, так как до сих пор существуют проблемы с отключением электричества (по закону жилые частные дома могут быть отключены от электричества до суток во время ремонтных работ).
• Приобретите запасные предохранители, так как во время морозов часто включаются дополнительные электроприборы для обогрева, а это может привести к выходу из строя предохранителя (если установить жучок, то есть некалиброванную плавкую вставку, то это может привести к пожару при перегрузке электросети).
• Желательно всегда иметь в наличии запасные лампочки.

Проверка и подготовка околодомного и поддомного пространства

Проверка

Посмотрите, в каком состоянии находятся отмостки, чтобы они могли отводить талую воду от подвалов. Если обнаружите трещины и сколы, забетонируйте их сверху до наступления холодов и снегопадов.

Профилактические работы:

• Смажьте петли ворот и подвижные соединения (замки лучше обработать графитной смазкой), чтобы они работали в морозы.
• Смажьте подвижные части фурнитуры окон и дверей.
• Не оставляйте на улице бочки или другие емкости с водой. Если вы не хотите сливать воду из бочки на зиму, следует положить в нее несколько толстых палок или же пластиковые бутылки.
• Вылейте воду из шлангов или поливных труб на участке, чтобы оставшаяся в них вода их не разорвала.
• Уберите с участка опавшие листья, не оставляйте игрушки, бытовую утварь, инструменты– после зимы вы можете их просто не найти.
• Закройте открытые участки поддомного пространства (например, под крыльцом), уберите оттуда весь мусор.

Предзимняя подготовка загородного дома даст возможность его жильцам спокойно перезимовать без неприятных сюрпризов. Надеемся, что наши советы помогут правильно организовать и провести подготовку к зиме вашего дома. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet